唐制漢服，為漢族服飾系統(tǒng)中一種款式，包括唐代漢服和根據(jù)唐代漢服的形制發(fā)展、復(fù)原的一種現(xiàn)代漢服。特征有交領(lǐng)、右衽、系帶等。代表有齊胸襦裙、唐圓領(lǐng)袍、交領(lǐng)襦裙等。唐制漢服也包括改良唐裝，胡人（漢民族以外各少數(shù)民族和北方游牧民族服飾）所穿的衣服等。

中文名

唐制漢服

定義

漢族服飾系統(tǒng)中一種款式

種類1特征

立領(lǐng)、右衽、系帶、圓領(lǐng)

種類1

唐制漢服

種類1代表

圓領(lǐng)袍，交領(lǐng)襦裙

種類2特征

立領(lǐng)、盤扣、對(duì)襟

種類2

胡人所穿的衣服

種類2代表

短衣，長褲和革靴

歷史

傳統(tǒng)的襦，裙裝一般流行在初唐時(shí)期，基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統(tǒng)的上衣下裳制。人們總說到的衣裳二字，其實(shí)衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實(shí)是指現(xiàn)代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續(xù)到明末。上衣的穿法基本上是右衽交領(lǐng)或?qū)笙瞪蠋ЫY(jié)，下面的裙子圍起來系上長長的裙帶，上衣或者掖里面或者自然的松散著，后來這種松散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就后來發(fā)展成了明代的褙子。

唐制漢服--齊胸儒裙

外面直接套上罩衫，罩衫一般都很華麗，基本上都是拖擺至地，有的達(dá)幾余米，比如，有的袖闊4尺，裾曳地達(dá)到5尺，因此，如同后來的歐洲一樣，衣擺的長短決定著婦女的身份地位。罩衫一般都是廣袖的，廣袖就是人們?？吹降膶挻蟮男渥?，唐代的廣袖基本呈方片形，類似今天的和服袖子。另外還有一種晚唐時(shí)期的禮服，都為宮廷命婦所著，稱為釵鈿禮服。

到了中晚唐時(shí)期，服裝中加強(qiáng)了華夏的傳統(tǒng)審美觀念，開始復(fù)古，從以顯出女子身材為主逐步恢復(fù)到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風(fēng)格，服式越來越肥，這種風(fēng)格定了型一直影響到后期華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在后來也成了禮教所要求的對(duì)象，柔和自然，無形無欲。

唐制漢服

唐制漢服—儒裙

中晚唐女裝華麗大氣，一般類似于禮服，她們里面直接穿抹胸——抹胸原本是內(nèi)衣，在唐代和裙子結(jié)合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進(jìn)一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數(shù)繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。

首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然后在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上寬大的廣袖上衣，雖然繁瑣，卻給人穩(wěn)重的感覺，賦有層次感。

值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服“十二單”就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為“唐衣”即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風(fēng)格上增添了幾許日本本民族的特色。

胡服

胡服

唐朝諸多新穎的服飾中，胡服是影響最為巨大的一種。胡服，指胡人所穿的衣服，即西北地區(qū)少數(shù)民族（歷史上稱北方的民族為“胡”）的服裝，與當(dāng)時(shí)中原地區(qū)寬大博帶式的漢族服裝，有較大差異。一般多穿短衣，長褲和革靴。衣身緊窄，活動(dòng)方便，史稱“胡服”。

唐代男子胡服

胡服是一個(gè)寬泛的服飾概念，一般指漢民族以外各少數(shù)民族和北方游牧民族服飾，在各個(gè)歷史時(shí)期的民族融合中，胡服都有不同程度和形式地滲入和融合，在唐代，胡服有更為廣泛的特殊意義。唐朝時(shí)這種服制滲透與融合已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)百年；流行于軍隊(duì)和男性穿戴中。

胡帽不僅胡漢兼用，而且還是男女通用的服裝。主要指唐代及以前由西北或北方非漢族名族中傳入，并在唐朝境內(nèi)流行的皮帽或氈帽，又稱“蕃帽”。它最明顯的特點(diǎn)是頂部尖而中空。

左衽的款式是符合胡人的衣服風(fēng)格，不同于中原傳統(tǒng)的右衽，由于五胡亂華和南北朝分裂的兩大變動(dòng)，漢人的衣冠制度上受到胡人的影響。

唐代女子胡服

事實(shí)上胡服的傳入，到唐代為止，已有幾百年的歷史了。唐代貞觀到開元年間，胡服在婦女中迅速流行乃至成為了一種時(shí)尚。

從唐代出土文物來看，唐代婦女穿的胡服多為錦繡帽、窄袖袍、袖口、領(lǐng)子、衣襟多緣上一道寬錦邊。胡服中的冪?有兩種形制：一種為大幅方巾，用輕薄透明的紗羅制成，全身披裹，遮蓋全身；一種以衣帽相連類似斗篷一類的裝束。這種服裝可能與阿拉伯的服飾有關(guān)。由于西北風(fēng)沙很大，人們遠(yuǎn)行騎馬用它圍裹身體可以遮蔽沙塵。有人認(rèn)為，只有婦女遠(yuǎn)行時(shí)才著冪?，以免男人窺視。也有人認(rèn)為，它是男女通服。日本東京國立博物館收藏的唐人繪畫《樹下人物圖》，圖中一個(gè)婦女左手高舉摘掉蒙在頭上的面幕。這種面幕用黑色布帛制成，長度約在胸際，左右各綴一根飄帶至腰間，面部開有圓孔以便目視。這是戴冪?的婦女形象。到唐高宗時(shí)，漢族婦女戴帷帽的增多，逐漸代替冪??！缎绿茣ぼ嚪酚涊d：“初，婦女施冪?以蔽身，永徽中，始用帷帽”帷帽是一種高頂寬檐，檐下垂一個(gè)絲網(wǎng)的帽子。它比冪離更具有點(diǎn)：一是摘戴方便，不像冪?那樣從頭蒙到胸前，二是外形比較美觀，三是綴在帽檐上的網(wǎng)隨時(shí)可以撩起。廢冪?興帷帽，反映了唐代婦女?dāng)[脫束縛、追求自然的思想。到武則天時(shí)，不論宮女還是民婦，騎馬外出多戴帷帽。真可謂“帷帽大行，冪?漸息”（舊唐書·輿服志）。

唐代胡人俑服飾裝束非常引人注目，如梳辮盤髻，卷發(fā)虬髯、高尖蕃帽、翻領(lǐng)衣袍、小袖細(xì)衫、尖勾錦靴、葡萄飄帶、玉石腰帶等等，都在陶俑塑刻中表現(xiàn)的淋漓盡致。時(shí)尚是社會(huì)變化的縮影，服裝的流行趨勢(shì)隨著社會(huì)在不停的變化，胡人服裝對(duì)漢人的影響肯定是這一時(shí)期胡人進(jìn)入中原社會(huì)后的融入結(jié)果。特別是唐代流行的女扮男裝或是女穿胡服均是當(dāng)時(shí)社會(huì)風(fēng)俗表現(xiàn)的特征，唐高宗、武則天時(shí)期還成為時(shí)髦裝束之一。

現(xiàn)代唐制漢服

唐制漢服包括唐代漢服和根據(jù)唐代漢服的形制發(fā)展、復(fù)原的一種現(xiàn)代漢服。

襦

是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。

襖

長于襦而短于袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。

衫

是無袖單衣，功用吸汗，有對(duì)襟及右衽兩種。

衫

在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就發(fā)展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點(diǎn)類似的和服裙子。

方片裙

唐制-圓領(lǐng)袍

樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來并不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖 地的樣式，既能顯露人體結(jié)構(gòu)的曲線美，又能表現(xiàn)一種富麗瀟灑的優(yōu)美風(fēng)度。

這種裙子的結(jié)構(gòu)必須和人體的主體結(jié)構(gòu)有機(jī)適應(yīng)，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。

袒胸露臂

在婦女中間，出現(xiàn)了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個(gè)梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對(duì)“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。

盛唐漢服服飾

慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級(jí)，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當(dāng)時(shí)，唐朝半露胸的裙裝有點(diǎn)類似于現(xiàn)代西方的夜禮服，只是不準(zhǔn)露出肩膀和后背。

初唐·半翻髻舞女俑

唐裝女士服裝的領(lǐng)子，有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。

短襦長裙

特點(diǎn)是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。

“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一絲”?！懊槛鞀Z得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭(zhēng)艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現(xiàn)代人的專利，早在盛唐時(shí)期，就已經(jīng)遍地榴花染舞裙了。

也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象征。

“慢來羅裙半露胸”，從一個(gè)側(cè)面反映了當(dāng)時(shí)社會(huì)思想開放的程度。

分類

唐制漢服主要分為[1]

1：襦裙

2：唐代大袖衫

3：幞頭

4：圓領(lǐng)袍

5：半臂

6：改良唐裝（唐代服飾）

唐代吉祥天女的服飾裝扮

唐代吉祥天女的服飾裝扮已經(jīng)完全中國化了，并且其服裝、發(fā)式在符合中國傳統(tǒng)審美觀念的基礎(chǔ)上，形成了固定的程式，用以表現(xiàn)這一具有固定身份的宗教人物，既不依照原本印度佛教造像原則，也不受世俗人物服裝款式流行與變化的任何影響，而是形成了中國式的符合此宗教人物身份與個(gè)性的特有裝扮，自初唐到五代一直沒有太大的變化。通過恒定而又特殊的服飾特點(diǎn)可以將吉祥天女從壁畫中眾多的人物形象中區(qū)別辨識(shí)出來，不會(huì)與其他女性人物諸如菩薩、伎樂天、世俗供養(yǎng)人等相混淆。

唐代壁畫中的“飛天”皆裸露上半身

從初唐開始，吉祥天女的發(fā)式變?yōu)楦喵倩蚋喵?。早在兩漢時(shí)期，貴族婦女就開始流行梳高髻，漢代民謠中有“城中好高髻，四方高一尺”的形容。并流行用假髻使發(fā)髻進(jìn)一步增高。漢代文字記載中有“凌云髻”、“望仙九 鬟髻”等名，均是形容高髻之美。高聳的發(fā)髻從視覺上使身體顯得增高，突出女性的窈窕，更重要的是表明了地位的尊貴?！傲柙啤薄巴伞钡让?，則更賦予了一層通神升仙的神秘意味。因此人間的貴婦，天界的仙女，無不以頭上高聳的云髻來顯示其地位身份的獨(dú)特。漢畫像石中的西王母，即“頭頂太華髻”，為三出高髻。漢代宮廷之中還流行一種“垂髾”發(fā)式，即在頭后或兩鬢垂下發(fā)縷，有時(shí)前面兩鬢的發(fā)縷向上卷作蝎尾形，最早見于西漢畫跡。而敦煌初唐334窟維摩詰經(jīng)變中的吉祥天女，梳的正是這種漢代的發(fā)式。

（圖4敦煌334窟維摩詰經(jīng)變初唐）

魏晉南北朝時(shí)期，高髻與高鬟更加流行，也更重視對(duì)發(fā)髻的裝飾?！扳O朵多而訝重，髻高鬟而畏風(fēng)?！摈倥c鬟的區(qū)別在于空心和實(shí)心，鬟是中空作環(huán)形，多為未婚年輕女子所梳飾，有垂鬟和高鬟之別。東晉顧愷之的名畫《洛神賦圖》中的洛神，頭上梳的就是當(dāng)時(shí)宮中貴族婦女流行的高鬟，以這種發(fā)式突出人物年輕貌美的特征。自唐代始，敦煌壁畫中同為女神的吉祥天女，大多也以梳一對(duì)高鬟的形象出現(xiàn)，并且固定下來，說明了中國傳統(tǒng)審美的繼承與連續(xù)性。到了唐代，婦女的發(fā)式“造型之精美前所未有，高低錯(cuò)落婀娜多姿，華麗繁復(fù)達(dá)到頂峰。”有文字記載的發(fā)式名稱就有幾十種，其中許多都在敦煌壁畫中得到了再現(xiàn)。但無論新的發(fā)式如何層出不窮，自古對(duì)于高髻（鬟）的崇尚一直未變。唐詩中吟詠的“插花向高髻”、“峨髻愁暮云”、“翠髻高叢綠鬢虛”、“髻鬟峨峨高一尺，門前立地看春風(fēng)”……等等，如實(shí)反映了當(dāng)時(shí)的風(fēng)氣。中唐之后，貴族婦女特別流行梳高鬟發(fā)式，“高鬟在一般發(fā)環(huán)中以假發(fā)為飾，以鐵絲為骨架支撐，高一尺有余?！逼渲幸环N用發(fā)作環(huán)形并以金釵支架的高鬟，名曰“雙鬟望仙髻”，在壁畫中吉祥天女即多梳這種發(fā)式，并加以更多的美化和夸張。中國傳統(tǒng)審美意識(shí)中對(duì)于美的普遍認(rèn)識(shí)和崇尚一直具有某種恒定的因素，由上述女性發(fā)式的分析研究可見一斑。將傳統(tǒng)美賦予吉祥天女這樣一位人們心目中理想化的女神，反映了中國審美文化對(duì)傳統(tǒng)的尊崇并一貫繼承發(fā)揚(yáng)的特點(diǎn)。